Справочник фермера и садовода Оглавление  часть 1 обустройство вашего сада - страница 35


Лечение:

ежедневное смазывание пораженных заболеванием мест 10 % свинцовой или цинковой мазью. Язвочки механически освобождают от корочки, неживой ткани, затем обрабатывают 1–2% настойкой йода. После остановки кровотечения язвочки присыпают окситетрациклином, тетрациклином или смазывают мазью Вишневского. На обработанные места желательно наложить фиксирующие повязки, которые сменяют через 2–3 дня.
Если ценность больных кроликов не очень велика, целесообразно изолировать и забить их, снять шкурку, а тушку закопать.

^ Меры профилактики

—выбраковка больных и предрасположенных к заболеванию (при слабой опушенности лапок) кроликов; поддержание чистоты в клетках, укладка на сетчатый пол деревянного полика размером 35х25 см; побелка их свежегашеной известью.

Рахит


Рахит – заболевание молодняка кроликов, возникающее из-за авитаминоза D, а также дефицита кальция и фосфора в организме или нарушения пропорции их соотношения.

^ Меры профилактики

– включение в рационы беременных и лактирующих крольчих корма, содержащего витамин D, например, по 1 ч. ложке рыбьего жира и по 2–3 г мясокостной и костной муки. Рекомендуется также ультрафиолетовое облучение молодняка.

Желудочно-кишечные заболевания


Кислый катар – следствие использования в рационах загрязненных, недоброкачественных, легкобродящих кормов. Заболевшие кролики отказываются от корма, выделяют жидкий кал коричнево-серого цвета с обильной примесью слизи и пузырьков газа. Отмечаются вздутия различных отделов пищеварительного тракта.
Скармливание крольчатам большого количества сочных кормов, травы приводит к возникновению щелочного катара. Больные животные теряют аппетит, отказываются от корма. Из пищеварительного тракта выделяется жидкая каловая масса темно-коричневого цвета с гнилостным запахом. Заболевшие кролики обычно гибнут в течение 1–2 дней.
^ Простудный катар развивается в результате сильного переохлаждения организма кролика. Животные, как и при других видах катара, выглядят угнетенными, отказываются от корма, у них отмечаются частые дефекации или их позывы. Кал жидкой консистенции, коричнево-желтого цвета. Этим симптомам сопутствуют насморк, частые чихания.
При появлении заболевания крольчат в течение 12–24 часов изолируют от здоровых животных, исключают из их рациона грубые, сочные и недоброкачественные корма, снижают в 1,5–2 раза норму корма. Начиная с 4-5-го дня кроликам понемногу дают легкоперевариваемые корма, высококачественное сено, дробленое зерно, овес (в поджаренном виде).

Лечение:

кроликам с признаками кислого катара дают внутрь 2 раза в день синтомицин по 0,1 г и молочную сыворотку по 7-10 мл. В случае вздутия желудка или кишечника спаивают 5–8 мл 10 % раствора ихтиола или 3–5 мл 5 % раствора молочной кислоты. После лечебной процедуры кроликам предоставляют свободу передвижения в крольчатнике. Больным крольчатам с признаками поноса дают 1–2 раза в день дисульфан по 0,2–0,3 г.
Можно достичь хорошего лечебного эффекта с помощью отвара дубовой коры. При щелочном катаре кроликам назначают внутрь по 1–2 ч. ложки 2 раза в день раствор (1:5000) марганцовокислого калия, затем через 1–2 ч вводят салол по 0,2–0,3 г.
При простудном катаре больных крольчат переносят в теплое помещение, утепляют клетку, устраняют сквозняки. Им назначают 2 раза в день биомицин по 0,1–0,5 г.
При запорах хорошо помогает карлсбадская соль (по 3–4 г – молодняку и 5–6 г – взрослым), касторовое масло (по 1–1,5 ч. ложки). Хороший лечебный эффект получают кролиководы, применяя клизмы с мыльной водой комнатной температуры.
Метеоризмы (вздутие кишечника) успешно лечат отваром из смеси трав (ромашки, полыни, сушеницы болотной, цветов трилистника).
Кормят крольчат через 7-13 ч после дефекации. Корм дают в небольшом количестве, постепенно увеличивая до обычной нормы. Вначале рекомендуется давать овсяный отвар, качественное сено или траву.

^ Меры профилактики

– дача доброкачественных кормов. Поилки и кормушки должны быть всегда чистыми, без закисших и заплесневелых кормовых остатков.
Чтобы предупредить расстройства пищеварительного тракта, надо постепенно, в течение 5–7 дней, заменять одни корма другими. Особенно осторожно требуется включать в корм зеленую траву, свеклу, капусту. В период отъема крольчатам надо давать легкоперевариваемые корма, а для улучшения пищеварительного процесса с 20-го по 40-й день (самый низкий уровень активности пищеварительных секретов) после отсадки вводить в рацион крольчат препарат ацидофилин.
^ Завал кишечника может возникнуть, например, из-за отсутствия воды. Признаки этого заболевания: кал не выделяется, а при прощупывании в слепой кишке ощущается плотное содержание.

Лечение:

введение внутрь глауберовой или карлсбадской соли в виде водного раствора – молодняку по 3–4 г, взрослым – 5–6 г. Хороший эффект дает введение 1–1,5 ч. ложки касторового масла. Дают также овсяный отвар, растирают живот летучим линиментом, ставят клизму из теплой, слегка мыльной воды. Кролика выпускают из клетки для активных движений.
Запоры взрослым кроликам ликвидируют, скармливая 5–6 г (молодняку 3–4 г) глауберовой соли, растворенной в воде. Полезно организовать моцион.

Травматические повреждения


Травматические повреждения – царапины, ссадины, раны, ушибы, переломы, а также повреждения спинного мозга (в результате неудачного прыжка или удара по спине) – могут приводить к параличу задней части тела.

Лечение:

очищение и смазывание ссадин и царапин настойкой йода, наложение на большие раны швов. Кроликов с проникающими ранами грудной или брюшной полости, а также травматическими параличами лечить бесполезно.
^ ЧАСТЬ 3 СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ОБУСТРОЙСТВУ САДА НА УЧАСТКЕ МАЛЕНЬКОГО РАЗМЕРА
ГЛАВА 1 ПОЧВА И КОМПОСТ
Ключом к успеху для земледельца является вопрос обеспечения своих растений такой средой обитания, в которой они росли бы в изобилии. В большинстве ограниченных в размерах садов в качестве той среды, где растениям предстоит жить, используется частью грунт и частью компост. Если для ращения вы используете исключительно маломерные емкости, то садовый грунт для них не самое удачное решение, поскольку в горшках он не способен поддерживать здоровье в растениях и очень быстро слеживается.
Почва—это почти всегда смесь минеральных веществ, воздуха, воды и органического материала. Она в высшей степени сложная экосистема, она дом родной для громадного количества, жучков, червячков, куколок, бактерий, насекомых и грибков, которые живут себе там, оставляя в почве продукты своей жизнедеятельности. Глубоко проникшие корни растений высасывают из почвы минеральные вещества, если они добираются до скального основания, то и оно их не останавливает. Растения способны расщеплять камни – через корни к растениям, к их листьям поступает вода, в листьях происходит синтез крахмала из воды, солнечного света и углекислого газа, а также протеинов – из азота и микроэлементов. Листья со временем опадают, а растение увядает—ими питаются черви и микрофауна, в результате растение вновь возвращается в почву и в дальнейшем служит питательной средой для следующих растений. Черви поддерживают плодородие почвы, благодаря им, в основном, работает вся схема круговорота органической материи: из питательной среды в растения и из растений обратно в питательную среду, откуда ее могут черпать следующие растения. Растения и фауна почвы сосуществуют, образуя предельно эффективную экосистему – ничего лишнего. Она способна превращать материю из одной полезной формы в другую, используя в качестве топлива обычный солнечный свет, а газы и минеральные вещества в этой системе служат основными строительными блоками. Почва – живая, и ее надо беречь, следить за ее здоровьем, тогда вы сможете рассчитывать на то, что здоровыми будут ваши растения, но за их здоровьем надо следить дополнительно. Ключевой подход состоит в том, чтобы питать почву, а не растения.
В вашей власти создавать живую почву на поднятых грядках и даже в больших ящиках и емкостях, но в маленьких это совершенно невозможно. Такие маломерные емкости садоводы должны использовать со специальной средой, которая искусственно обогащена готовыми питательными элементами, хорошо дренирована во избежание заболачивания, но в то же время в достаточной степени открыта, чтобы водорастворимые питательные вещества и воздух могли бы поступать к корням растений.

^ ПОЧВА НА СТАЦИОНАРНЫХ ГРЯДКАХ


Почва с хорошей структурой содержит минеральные вещества и органические частицы, которые связаны в единые комки более или менее однородного размера, окруженные сетью промежутков, которые обеспечивают дренаж, позволяют циркулировать воде и воздуху.
Для песчаной почвы характерны частицы более крупного размера, которые не сплавляются в одно целое с такой легкостью; так что в этой почве множество зазоров и больших полостей, заполненных воздухом между частицами, поэтому вода и питательные вещества легко дренируются из такой почвы. Глинистые почвы являются полной противоположностью песчаным: в глинах частицы очень мелкие, они намертво и легко слипаются между собой, поэтому глинистые почвы очень липкие, между частицами почти нет промежутков, туда не может проникнуть воздух, но оттуда почти невозможно дренировать воду; глинистые почвы имеют тенденцию к перенасыщению водой, в то же время поверху они покрываются сухой и с трудом ломающейся коркой, которая для воды почти непроницаема, причем в обе стороны, и они очень трудны для работы. У наносной почвы частицы почвы имеют средний размер, между песчаниками и глинами. Поэтому идеальной почвой для небольшого по масштабам садоводства явилась бы хорошо сбалансированная комбинация этих трех почв – плодородная земля, глина и песок с перегноем – иногда ее называют суглинок.
Наиболее просто определить, с какой почвой вы имеете дело, можно руками, для этого возьмите небольшой кусочек почвы и покатайте его между пальцами или попробуйте слепить из него шарик ладонями. Шарик из глинистых почв получается быстро, и он сильно липнет к рукам; из песчаной почвы никакого шарика вообще слепить не удастся, разве что на время и то, смочив ее водой; в то же время суглинок или торфяник скатываются в шар легко, на ощупь остаются мягкими и шелковистыми. В более научной градации почвы отчетливо подразделяются на множество типов по размерам их частиц и по минеральному составу, а также по их кислотности, которая измеряется по шкале рН и выражается в цифрах от 0 до 14.
Кислотность имеющейся у вас почвы вы можете определить с помощью набора инструментов, имеющегося в каждом садоводческом центре. Нейтральные почвы имеют показатель рН равный 7,0; у кислых почв он ниже этого значения, а у щелочных, наоборот, выше. Показатель рН в какой-то мере отражает степень почвы готовности расстаться с имеющимися в ней питательными веществами. У очень кислых почв некоторые важные для растений минералы связаны почти намертво, так что растения на таких почвах этих минеральных веществ не дождутся; щелочные же почвы удерживают у себя и только для себя некоторые жизненно важные для растений микроэлементы. Для большей части овощных культур наилучшими почвами являются такие, у которых рН порядка 6,6, то есть слегка кислые.
Но с какой бы из почв вы ни начинали работать, в вашей власти почти всегда со временем доработать ее до нужного вам состояния, например, заставить ее в больших, чем раньше, количествах накапливать воду, или улучшить дренаж, или добиться хорошего баланса питательных веществ в ней. В большинстве случаев не удается, как правило, ограничиться только добавками произвольного количества органических веществ, и, по-видимому, невозможно добавлять в почву слишком много навоза или богатого органикой компоста. Улучшение почвы – процесс постепенный; надо работать над ее структурой, прежде всего позаботиться о живущих в ней червях и микрофауне, и не забывать о дренировании и об аэрации.
Растения, по мере своего роста вытягивая из почвы питательные вещества, обедняют ее, так что надо следить за поддержанием плодородия в почве, подкармливать ее после каждого сбора урожая, чего проще – разбросать руками компост после сбора овощей и оставить в грунте корни тех овощных растений, от которых в пищу идут только листья, эти корни пойдут на гумус. Как только вы сумели создать плодородную почву, лучшим способом поддерживать ее плодородие будет свести к минимуму любое ее перекапывание.

^ Сооружаем плодородные поднятые грядки


Во многих маленьких садиках можно тем не менее встретить едва ли не все существующие в природе типы почв – все они нужны для дела, вы всегда можете выбрать для себя выращивание растений в ящиках. Но если у вас не проходит желание соорудить в своем саду несколько стационарных грядок, то вам, вероятно, придется начать с того, что из нового сада удалить все камни, а в существующем – разобраться с дорожками или перекопать его, чтобы траву превратить в почву. Когда вы удалите мусор и камни или дорожки, под ними вы вполне можете наткнуться на твердый слежавшийся слой, по-научному – орштейн; обычно он лежит под почвой, но вряд ли кто-то из строителей заботился о том, чтобы сохранять почву, когда строился ваш дом. Этот слой надо разломать и раздробить, так как никакого дренажа без этого не будет, наоборот, над орштейном может неделями стоять вода. Если вы столкнулись со слежавшейся почвой, не спешите ее перекапывать, достаточно будет потыкать в нее вилами, чтобы через отверстия в нее могли проникать воздух и дождевая вода.
Неважно, если вы пропустите камешек-другой, не надо из-за этого вскакивать среди ночи и делать вашу кошку заикой: пока вы будете заниматься рассадой, вреда от них будет немного, а кроме того, если вы задумали посадить несколько фруктовых деревьев, то эти камни им будут очень даже полезны в качестве якоря. Если сорной травы на участке не очень много, она может послужить неплохим ресурсом, достаточно только поддеть пласт с этой травой и перевернуть его так, чтобы трава оказалась внутри, а ее корни, наоборот, снаружи; поддевать достаточно на один штык. А затем разбросать поверх землю, компост или мульчирующий материал.
Когда вы перевернете пласт с травой, семена сорняков окажутся на поверхности, причем в полной готовности пойти в рост, так что вам надо будет тщательно промотыжить участок, прежде чем высаживать свои растения на будущий сезон. Может быть, еще более употребительный способ состоит в том, чтобы покрыть весь участок непроницаемым для света покрытием, тогда сорняки вряд ли смогут размножаться и прорастать. Самым, вероятно, дешевым и доступным покрытием является тарный картон или свернутые в несколько слоев газеты, перекрывающие каждая другую на 20–30 см, сверху на это покрытие навалите слой 15–20 см натурального навоза с фермерского подворья, а на этот навоз уложите слой соломы в 5-10 см толщиной или резаной бумаги. Если получившийся элемент пейзажа вам не глянулся, разбросайте по нему слой компоста, хуже не будет, а кошка задумается. Помидоры и тыквенные способны прорасти прямо сквозь мульчирующий слой, только оставьте весь этот агротехнический пирог на год в покое.

^ Почвы для ящиков и емкостей


Если ваш садик относительно свободен от сорняков, можете начинать с сооружения грядок прямо осенью. После формирования грядки покройте ее толстым (15–20 см) слоем хорошо перепревшего навоза и в таком виде оставьте на зиму. Когда вы приступите по весне к посадке семян в прогретую почву, то затем слегка промульчируйте свои посадки в промежутках между растениями, используя для этого солому, резаные газеты, опилки, свежий навоз или компост.
Правильно подготовить для растений среду обитания представляется особенно важным, когда вы намерены выращивать овощи в ящиках и емкостях. Несмотря на то, что вместимость этих емкостей может варьироваться в очень широких пределах, несмотря на разнообразие садоводческих задач и возможностей, а также несмотря на широкий выбор растений, среда, в которой должно происходить ращение, в столь же широких пределах варьироваться не обязана, но за ней нужно внимательно приглядывать, чтобы она не слежалась и имела возможность постоянно обновляться.
Обычная садовая земля для маломерных емкостей подходит плохо, хотя для больших, в которых выращиваются фруктовые деревца, на ее основе можно готовить растительные смеси, естественно пределом для размера емкостей могут служить грузоподъемность вашего балкона или прочность крыши. Но в любом случае, практически невозможно поддерживать почву в емкостях в живом состоянии дольше, чем на протяжении двух сезонов, такое возможно только в стационарных грядках. Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат